绿豆面与绿豆没有半毛钱的关系，纯正的手工绿豆面是用番薯粉做的，与粉丝系出一门。但是绿豆面不比人家粉丝，名字叫得多诗意，又形象又生动。绿豆面这名字起得就像那些叫“美女”“香花”的女孩一样，不可以从字面上去理解，私下里觉得叫“绿面”或者“绿丝”还差不多。
番薯收获的季节，山里的溪边常堆着小山一样的番薯。把番薯细细冲洗干净后，切块磨碎，不断地冲洗出淀粉，充分沉淀后再晒干，切块后进一步磨成粉状，这个程度就是手工的番薯淀粉了。做绿豆面则要在这个基础上，再把淀粉用水调成粉浆，经过大力地搅拌后，通过漏斗下锅，基本形成绿豆面的雏形了。稍煮后捞起来过水冷却，然后拿到露天的地方挂在竹竿上让它定型。别看一把普通的绿豆面，至少需要揉面、打面、搅面、剪面、洗面等数十道工序，要数人通力合作，才能把笨头笨脑的番薯华丽变身，成为曼妙细长的绿豆面，这其中的艰辛和不易，与女人的减肥事业真的有得一比。
看上去泛着暗沉沉光的绿豆面，承载着太多童年的记忆。年少时期的物质匮乏，想要填饱一家大小的母亲，总是挖空心思，想着给家里的餐桌添点花样。绿豆面在那时充当着极其重要的角色。隔三差五的绿豆面碎、小鳗鲞炖绿豆面、豆面炖菜蕻，或者就是与几根猪骨头炖一锅绿豆面汤。因了我母亲的勤劳与巧思，我家的饭菜相比于四邻，明显丰盛许多，也常惹来孩子们的羡慕与口水。
现如今食材的丰盛早已经让绿豆面退居到角落里了。平常吃得最多的唯有早餐店里的那碗绿豆面碎了。本地卖好吃的绿豆面碎的早餐店很多，天气冷的时候生意好得不得了。进到店里，“滋溜滋溜”的声音此起彼伏。猪肉汤或者猪骨头炖煮的绿豆面柔韧鲜香，榨菜的微辣爽脆，小虾米的鲜甜，再添上一勺红油油的辣椒酱，这碗热气腾腾的绿豆面碎一路畅通到达肠胃深处，浑身的毛孔随之被一一打开，像春风拂过一样舒坦，真真熨帖极了。
周末宅家，兴致所至，也可以动手做上一锅。除了榨菜、小虾米等常规的配置外，还可以添加上小肉丸、油条碎、猪油渣，另有一番油香酥脆，那是相当高级的进阶版。
杜桥这边有一道绿豆面炖带鱼的菜，是我及我这一代人颇为倾心的一款家乡菜。冬至前后的带鱼，肥厚紧实，肉质鲜嫩，洗净沥干后，用盐和料酒稍腌片刻。绿豆面剪成15厘米左右，冲洗数遍，用温水泡软。冷锅起油，把带鱼放锅中两面煎成金黄，捞出备用。另起油锅，下榨菜末、香菇丁略略煸炒，再倒入绿豆面快速翻炒，加入料酒、水，倒入带鱼段，大火烧开转中火，待绿豆面变得晶莹透亮，洒上葱花，即可出锅。因了带鱼的鲜味，平常朴实无奇的绿豆面忽然迸发出光彩。饱吸汁水的绿豆面圆润透亮Q弹，因为带鱼和榨菜的加盟，层次变得格外丰富。这道菜适合趁热吃，凉了的话会有稍许腥味。
温岭箬山那边有一道炒豆面干，是颇有名气的。那里的绿豆面与临海、仙居的绿豆面有稍稍的不同，身量更加苗条。迎着阳光，看上去相当的通透，非常适合炒豆面干。把虾干、鳗鱼干、香菇、肉丝、白菜、红萝卜、芹菜、蛋皮一应食材备好，绿豆面稍浸片刻变软。下猪油，把肉丝炒至变白，下虾干等配料，炒匀后再倒入绿豆面，左筷右铲，两手相互配合，快速翻炒，直至?气升腾，香气上涌，绿豆面与各类食材充分交融，一道色香味俱全的炒豆面干才算大功告成。
做这道菜，相当考验掌厨的腕力。如果仅凭一把铲子，绝对做不出最佳的效果。来不及翻炒的话，绿豆面要么结团成块，要么粘在锅底焦糊，无论如何晶莹Q弹不起来的。
在琳琅满目各有千秋的食材界，平心而论，绿豆面成为主角的机会真是不多。更多的时候是配角，相当于衬托红花的绿叶。好在绿豆面生性朴素实在，即便是配角，也是兢兢业业、踏踏实实尽着自己的本分，坚持着自己独特的味道，倒也赢得一干路人的爱惜。
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