玩海水鱼最常见也是最难处理的就是白点，特别针对新下海的朋友很不友好，下海后，加了很多鱼友群，但发现群里几乎每天都在不停的讨论白点，然后死鱼，甚至翻缸。网上关于白点的资料和文章也很多，但多有错误。随着自己下手粉蓝，发现已知的资料已经不够用，于是自己找资料，所以查了国内外一些论文期刊。想想，既然都查了，不如就整理下，造福鱼友。于是就有了这篇文章。如果你对于白点的发病机制，生命周期并不关心，可以直接跳到致死原理部分。
海水鱼白点病的根本原因是由于卵圆鞭毛虫造成的，它们在浮游时期可以附着在任何地方，比如活石、海水缸缸壁、在浮游期间他们会寻找寄宿体并破壳而出成为成虫，寄宿到海水鱼身上的海水鱼白点病病原体会繁衍下一代幼虫，这时的成虫会进行体外分裂，使海水鱼白点病病原体队伍壮大，使得海水鱼白点病的病鱼体表不堪入目！
但海水鱼白点病病原体卵圆鞭毛虫可以说无处不在，但为什么只有在海水缸饲养中这么常见呢？在大自然中的海水鱼白点病却没有那么可怕，这是为什么呢？海水鱼白点病只在海水缸中过渡爆发的原因是什么？其实总结来说就是海水缸中各项不自然因素的导致，水质的不定因素，水温、pH、氨含量等等与自然界不同的、不易被掌握的海水缸体内循环的某一环节一旦出了问题，让海水缸中生活的海水鱼免疫力下降，生态循环系统破坏，从而导致海水鱼白点病时不时的爆发，成为海水缸中海水鱼们的克星之源！
海水鱼缸中生活着各种各样的海水鱼品种，但有些海水鱼为什么就是常患得海水鱼白点病的海水鱼品种呢？其实有些海水鱼不爆发海水鱼白点病并不代表他们身上不带有海水鱼白点病病原体，他们可能对海水鱼白点病有一定免疫力，但是像蓝吊海水鱼品种的这类无鳞片的海水鱼品种则没那么运气，他们被冠以白点王称号也是由于他们鱼体表面是最容易被破坏感染海水鱼白点病这类皮肤病的鱼种！
针对白点，针对于不同的鱼和不同的生态缸，处理方式也不一样，千万不能盲目跟流去做，因为每个缸都有自己的生态系统体系，每种鱼类的适用度也不一样，以下的一些是水精灵这么多年遇到的常规方法，大家可以参考！
温度
在20-25摄氏度，随着温度的升高，包囊发育放出幼虫的时间明显缩短，同时，不同温度下，包囊的孵化率随着温度的升高，孵化率升高，孵化时间缩短。由此可见，如果白点在主缸，把主缸温度降到较低水平是更好的策略，而如果在使用白点隔离盒之类的设备，主缸并没有白点爆发，较高的温度可以缩短检疫时间。所以，缓慢的降低或者提高鱼缸的温度要因情况而定。同时，鉴于温度的变化对于鱼影响较大，一定要减少昼夜鱼缸温差。
有些研究表明，25摄氏度及30摄氏度包囊的孵化率较高，原因在于自然环境中海水的温度，并没有强烈的证据证明25摄氏度的特殊性，但基于已知研究，把缸内温度控制在23-24摄氏度似乎是一个不错的选择，该温度兼顾降低白点的繁殖，抑制白点的生长并且不会对鱼缸的其他生物造成影响。
淡水浴
淡水浴对于刚刚附着在鱼体及鳃部的幼虫会起到直接杀死的效果，而对于已经发育成滋养体的虫体，作用不明显，研究表明即使鱼体在淡水中18个小时，都不能杀死鱼体上的滋养体。同时淡水浴对鱼体来说会产生较大压力，所以，单纯的淡水浴并不是一个很有效的对付白点的方法。
降低盐度
不同地域的白点虫对于盐度的耐受力表现不同，但整体讲，较低盐度可以破坏虫体的内外渗透压平衡以达到抑制虫体发育的效果。所以对于FOT或者检疫缸，降低盐度对于白点抑制作用会很明显。15g/L的盐度在48小时内可以杀死包囊阶段的白点。但亦发现耐低盐度的品种，所以低盐度并不一定能完全杀死白点。
用药
常用的药物包括氯喹，福尔马林，亚甲基蓝，孔雀石绿，硫酸铜，甲硝唑
氯喹
推荐的剂量为10mg/L氯喹二磷酸盐，保持浓度2~3周甚至更长时间。氯喹二磷酸盐就是下面这个东西，并没有找到更多关于其对珊瑚以及硝化系统影响的论述。
福尔马林
推荐的剂量为在盐度为16-18g/L的情况下，控制福尔马林浓度在25mg/L，隔天一次，持续4周。同时时间要考虑不同品种鱼类对其耐受。鉴于福尔马林的毒性，不建议用于治疗白点。
硫酸铜
就是俗称的铜药。推荐的剂量为0.15-0.20mg/L的铜离子。铜离子浓度需要在2-3天逐渐提升，以给鱼足够时间适应。然后浓度保持3-6周（又说14天），极端情况甚至需要72天。如果使用商品化的铜药，可以按照产品说明操作。但不论哪种，手里有一套可以测试铜离子浓度的试剂似乎是必不可少的。
亚甲基蓝
在纯水中加入标准剂量（参考产品说明），甚至可以到双倍剂量。淡水浴3~6分钟，该方法可以几乎100%杀死白点寄生虫。
孔雀石绿
孔雀石绿对海鱼珊瑚都相对比较安全，但对于头足类动物（鱿鱼，章鱼等）并不安全。孔雀石绿并不如其对淡水白点那样有效。
甲硝唑
甲硝唑对于大部分鱼都比较安全，但对于部分无脊椎动物（海星，各种海螺，珊瑚等等）并不安全，并且甲硝唑对于白点药性温和，所以大部分情况并不会被用于治疗白点，最多也是辅助手段。
除了以上手段，市面上还有宣称不伤珊瑚的白点药物，主要成分一般都是亚甲基蓝和孔雀石绿，效果有限，不过，既然没有选择，试试也无妨。
物理手段
检疫
如果防止白点进入鱼缸，需要对所有放入鱼缸的生物，进行检疫。甚至在鱼缸内部添加活沙活石，珊瑚石，都要处理后才能放入缸里。比如活石活沙，珊瑚，需要在无鱼的环境养最多72天才能完全避免白点（网传最多的是28天，权威文档上表述为多至72天）。而对鱼的检疫，相对比较容易。
紫外线
通过紫外线方式杀除白点的资手段是从淡水白点推测出来的，对于起作用大家也众说纷纭。整体来说，大家认为紫外线杀菌是有效果的，当通过紫外线照射的流速较低时，紫外线足够杀死白点幼虫。
臭氧
并没有找到严谨的推荐剂量方案，但臭氧对水质有一定影响。如果使用该手段，可以根据厂商推荐。鱼友之间也有些口口相传的使用方法，大家自行决定。
a/b桶，白点隔离盒
推荐的方案是把感染的鱼每3天从一个白点隔离盒（或检疫缸）迁移到另外一个，同时对原来的设备清洗，消毒（暴露于40摄氏度1个小时；60mg/L的氯中24小时然；2.4mg/L氯中一个小时。任选其一即可），干燥。持续3-5次。该方法是通过防止包囊成熟以达到抑制白点的效果。单独的一个白点隔离盒似乎不但不能减缓白点，甚至对于已经得白点的鱼来说是致命的。
物理过滤
物理过滤手段包括生化棉，滤袋，PP棉，超滤。滤袋和生化棉效果有限，超滤是非常有效的手段，但根据白点的生命周期，超滤能够保证所有流出的白点幼虫不再流回来缸内，所以白点肯定不会爆发，但白点能够完全灭绝，不得而知。
给鱼减压
减少鱼的压力。产生压力的情况包括较高的硝酸盐（高于40ppm），鱼从一个地方迁移到另外一个地方，水温波动。
有些鱼友看到鱼白点会把鱼单独隔离出来，而在隔离刚又没有加热制冷设备，导致水温波动较大，会明显加重白点的病症。一旦有鱼有明显白点，一定要保证水温稳定。
提高免疫力是预防及治疗的有效手段。包括提高鱼本身的抵抗力（加强鱼的喂食及膳食搭配，同时要注意水质）；通过鱼感染恢复（尤其是鳃部的恢复）整个过程，不断提高鱼对寄生虫的免疫能力。
白点灭活
暴露于40摄氏度1个小时（杀死包囊及幼虫）；60mg/L的氯中24小时（杀死包囊及幼虫）；2.4mg/L氯中一个小时（杀死幼虫）。然后干燥，以上几个方法都能达到对白点灭活的效果。文章附录有其他手段，可以根据需要尝试。
小结
白点的治疗手段这么多，如何去根据自己鱼的状况选择合适的手段呢？假设白点尚未入主缸，手段和方法会比较多，大家可以酌情选择。假设白点已经进入了主缸，并且已经爆发，治疗手段的选择就变得异常重要。
首先，比较容易做到的，保持主缸温度稳定，昼夜温差尽量小，甚至可以制冷加热一起用。同时，不要动缸底的沙石，防止白点幼虫的提前和大规模释放。对于紫外线，如果有条件可以使用起来。保持水质同时加大喂食，这是一个比较矛盾的问题，很多鱼友对于鱼缸水质的控制并不得心应手，如果没有自信，最好的方法似乎是保持以前的喂食状态并少量多次换水（换水一定要保持新水的温度和主缸一致，温差同样可能会导致白点幼虫的大规模释放）。
物理过滤是当前最有效的手段，PP棉，超滤的过滤尺寸都可以有效过滤掉各个阶段的虫体，但要经常性的更换或者清洗过滤设备并进行设备上白点的灭活。并不是所有的虫体都回经过滤棉，但一个经过PP棉或者超滤过滤过的环境，白点虫几乎不可能大规模爆发。
对于在鱼缸中比较难单独抗过白点的鱼，比如粉蓝吊，可以选择感染，帮助其抵抗并完全恢复（尤其是鳃部），再次感染这么一个过程，不断提高其抵抗力，达到与缸里白点虫的平衡。
对于很久没有爆发过白点的鱼缸（大于六个月直至十一个月），缸内的白点很可能已经不具有传染性，而缸内的鱼可能也已经失去了对白点的免疫能力。这种情况下，新鱼或者珊瑚的加入就要格外小心。大于十一个月？缸里可以认为已经没有白点了。
探索
从当前的资料来看，白点病的各个阶段都是在晚上活跃（脱落，感染宿主），主要是在自然条件下，鱼在这段时间都相对不活跃（看看蓝吊的睡觉方式，不觉得白点最容易感染的就是它吗）。但在鱼缸中，我们可以人为改变鱼的作息，比如在晚上开灯，让鱼在白天睡觉。当前尚未有研究证明白点虫的各个阶段具有趋光性，这也是该方案具有可行性的理论基础，有些鱼友似乎有这样的习惯，即晚上开灯，白点让鱼睡觉，有这样习惯的鱼友可以私信一下我，告诉我你们缸里的鱼是不是更不容易白点爆发。
