很多人都想问为甚么这么难买到「合身」的西装，但其实除了剪裁与版型，布料的选择也是非常重要的。如果西装想要穿出那种一体成型的感觉，布料的选择非常重要，这篇大家分析一些比较常见的布料选择，让你可以挑到适合自己的西装布料。在工艺师眼中西装面料有两点是必须要重视的，面料的重量及面料的纱支数。在定制西服中，面料的好与坏是品牌服装当中做为最昂贵的卖点。
在挑选西装时，要先知道通常在什么场合或是天气，会穿到这套西装，并要找到最适合的布料重量。西装面料的重量分类并不复杂，一般西装布料宽度为60英寸（约150cm），重量就是按长度每呎(36英寸)乘以宽度(60英寸) 得出的面积而计算的。举例说，一块列明是8oz（oz为盎司，8oz约227g）的60英寸宽的西装布，剪一呎出来重量就正是8oz。所以重量其实是指布料的面积密度。
一般精纺布，7-9oz（约200g左右）较轻克重，适合夏天，比较易皱，难以保持优雅的轮廓。10-12oz（约280g左右）轻度中等的克重，适合换季时穿。若高于13oz（约368g）较重克重，很少人会选择这个重量的面料，因为作为一件西装的话略笨重，但作为一件御寒衣，它的防寒效果就比较好。但另一方面，有绒面的布料如法兰绒，羊绒等，更能把空气保存在布中，所以会比相同重量的精纺布更保暖。
一般以羊毛为主要质料，当然很多亦会混入棉、丝、麻等材料，而一般布料就以羊毛的比重和纱支数来衡量其价值。基本上羊毛含量和纱支数越高，布料就越贵。羊毛温暖、富弹性、又耐穿，羊毛可说是西装最好布料，但由于毛料西装依纤维的长短精细可以分为精梳羊毛、 纺毛，两者之间的触感可是有差别的，精梳羊毛的纤维比较细长，所以触摸起来比较自然与温暖，在视觉上精梳羊毛的光泽也较为美丽，而纺毛在触感与视觉上都略差精梳羊毛一筹。
就目前的主流来说，布料品牌方面，大多以英国和义大利为主流，像是英国品牌Holland & Sherry就是算蛮常见的西装布料，如果希望可以走更高质感的路线，意大利品牌Loro Piana的布料也非常幼细光滑，而标榜使用喀什米尔羊毛作原料的Scabal也是布料中的佼佼者。
同刚刚说到的布料的纱支数，其实一般以Super代表，例如120纱支数就会标示成Super120’s。当然越高代表越好，但却不代表能够撑的起来，所以一般来说，Super100's至120's就已经是非常够用的了，光泽、挺身和柔软度都平衡。常见的高级西服面料有以下几种：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒（少见的极品）。羊毛含量越高，做工方面也会精细一些，所以羊毛浓度越高价格也就越贵。那么标示「全羊毛」的西装，真的是100%羊毛制成吗？ 一件西装之所以昂贵，很大一部份原因和所使用的面料有关，而面料也分为很多种，以羊毛面料来说，就有纯度10%、20%、30%⋯⋯最高标示到100%都有，纯度越高质量越好，价格也就越贵。然而，市面上贩售的100%纯羊毛西装，真的是百分之百纯羊毛吗？
一般来说，羊毛面料因为自动恢复的功能较佳，制成西装较不容易褶皱，保养好的话可以穿很久，而羊毛的含量越高，价格也相对较贵。 事实上，没有100%羊毛的面料，市面上标示「纯羊毛」的西装，通常意为羊毛纯度达到百分之九十以上，原因是纯羊毛无法做成面料，而需要与其他材料中和。而纯羊毛面料又分为「纯羊毛精纺」和「纯羊毛粗纺」。
所谓的精纺和粗纺，要从二个角度做解释，一个是纤维上面，另一个是织法，纤维上面一般的精纺是32支和40支，支数越高线的纤维越光滑，接头也少，自然密度高，耐磨性好，舒适性好，另一个是织法，精纺的面料在织的时候用的精纺织法的机器，防止纤维断裂，密度高，粗纺的面料则接头多，容易断，自然耐磨性查差，密度不好。
羊毛粗纺又称粗梳呢毛织品，是用粗梳纱或部分精梳毛纱织成的。呢身较厚实，织物表面有一层毛绒遮着组织的纹数。但也有表面无毛绒而有粗壮的毛纱形成各色各型花纹，这类产品手感柔和松软而富保暖性。纯羊毛粗纺面料则大多质地厚实，纹面类织纹清晰，至于呢面和绒面类则不露纹底，光泽柔和而且漂光丰满，触感柔和富有弹性。
